Beiträge von hein

Zitat von pylo

Hab das gleiche Problem

Was heisst Batterie Rest???

Was hat nun geholfen???

alle anderen Türen gehen bei mir,, nur die hintere Türe lässt sich nicht öffnen...

Batterie Rest = Batterie Reset (Batterie abklemmen und somit die Steuergeräte resetten)
Die Clubdoor öffnet nur, wenn die Beifahrertür offen ist. Um das zu gewährleisten drückt die Beifahrertür einen Verriegelungsmechanismus im geschlossenen Zustand. Wenn der schwarze Bolzen an der Clubdoor bei offener Beifahrertür nicht ganz raus springt, lässt sich die Clubdoor nicht öffnen. Also gängig machen oder austauschen.

Gruß Hein

moin,

Batterie-Rest und WD40 haben geholfen!

moin,

meine Frau hat sich vor 3 Wochen eine gebrauchten Clubman zugelegt.
Seit zwei Tagen ist die Clubdoor nicht mehr zu öffnen. Türöffner ohne Widerstand, greift "ins Leere".
Ist der Verriegelungsmechanismus der Clubdoor rein mechanisch, oder gibt es hier el. Helferlein (Verschlussbolzen, etc.)
Bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass keine Anzeige mehr bei offner Tür erscheint. Man kann also mit offnen Türen / Hecktüren (Splitdoor) umherfahren ohne eine Fehlermeldung / Hinweis.
Gibt es hier einen Zusammenhang?
Vor einer Woche war der Wagen beim um die Fensterheber neu zu initialisieren. Hat er dabei die Tür-offen-Anzeige rausgeschmissen (hat schliesslich 5 AW berechnet).
Die Clubdoor hat nach dem Besuch jedoch noch funktioniert.

Bin für jeden Tipp dankbar.

Gruß Hein

Zitat von Nik31

....

Bezüglich des Geräusches: Ich habe noch nicht an dem Schlauch genuckelt - und werde es auch nicht tun

Feich..ling:D

na ja genuckelt habe ich auch nicht, aber sauber gemacht und gepustet.

Kaltland gibt es für "vor TU" ja nicht und die Sympthome werden ja auch nur gemildert.

Gruß hein

moin,
[FONT=Tahoma,Helvetica]Ich habe vor 3 Jahren meine KurbelGehäuseEntlüftung (KGE) tauschen lassen (teurer Spass, da lange Fehlersuche).
Nach meinem Verständnis besteht beim M52 (kein TU) eine direkte Verbindung (über den Zykolon / Ölabscheider) zwischen der Entlüftung am Ventildeckel und der Zuführung am Ölmessstab. Wird hier auf dieser Verbindung der Druck "zu hoch" öffnet das Ventil zum Ansaugtrakt, beseitigt den Überdruck und führt die Gaser der Verbrennnung durch.

Soweit richtig???

Puste ich jetzt in den Schlauch am Ventildeckel (lecker ) höre ich jetzt deutlich das Blasgeräusch im Luftfiltergehäuse (Filter entfernt).

Bis hier ist meine Welt in Ordnung, da ich einen Überdruck erzeuge und das Ventil zum Ansaugtrackt öffnet.

Wenn ich jedoch den Öl-Peilstab ziehe ändert sich am Blasgeräusch im Luftfilterhehüse gar nichts. Eigentlich sollte doch die Luft durch das Rohr des Öl-Peilstabs entweichen und das Ventil geschlossen bleiben.

Ist meine KGE schon wieder im A...???

Ich würde gerne noch vor unserem Familienurlaub (Skireise Italien) soweit alles richten um heil hin und wieder nach Hause zu kommen.

Vorher stehen eh noch Ventildeckeldichtung und neuer Kühler (auch erst paar Jahre alt) an. Und ich möchte mir weiter unnötige Arbeiten und ausgaben ersparen.

Gruss Hein
[/FONT]

moin,
hatte ähnliches Problem.
1. Riemen getauscht, immernoch quitschen
2. obere Führungsrolle (an LIMA) getauscht, immernoch quitschen
3. Rolle der Spanneinheit getauscht, immernoch quitschen

Lima war es nach Höreindruck definitiv nicht sondern eher im Bereich der Spannrolle (die nagelneu ist!)

Also habe ich den Spanner (mechanisch, nicht hydraulisch)nachdem ich am Ausbau gescheitert bin (sitzt fest wie Hulle) mit WD 40 geflutet und seitdem ist Ruhe.

Ergo war es tatsächlich der Spanner, der sich durch leichten Unrundlauf bewegte und das Quietschen verursachte.

Dies nur mal so als Tipp

Gruß Hein

Zitat von webhorn4477

Die Sensoren aus dem Zubehör funktionieren so gut wie nie richtig. Die einzig brauchbaren sind die OEM-Sensoren, zuerst afaik von SWF, später dann Siemens.

Grüsse, webhorn

moin,

kann ich nur bestätigen. Ich habe neulich, da ich den NWS in Verdacht für zeitweiligen Drehzahleinbruch, selbigen gegen einen Billigsensor getauscht und sofort wieder rausgeschmissen. Grund war lautes ein Geräusch der Einspritzdanlage.
Original BMW (Siemens) NWS eingebaut und Ruhe war.

Gruß Hein

Zitat von Xymotion

Update:

Die Spannung lag bei Last bei min. 11,8. Maximal kamen 13,5 raus.

Den Fehlerspeicher haben wir auch ausgelesen. Es stand ein Fehler im CAN-Bus oder Bus-System drin. Nur ob der neu war, kann man natürlich nicht sehen. Wir haben nun den Fehlerspeicher gelöscht. Falls es wieder auftreten sollte, werden wir erneut auslesen. Bis jetzt läuft alles.

XYM

moin,

also lag ich mit meiner Vermutung gar nicht so schlecht.
Bei mir war der Stecker für den CD-Wechsler (CD-Wechsler nicht verbaut) der Übeltäter. Der lag in einer Minipfütze von Reinigungsmittel, das ich in der linken Seitenwandklappe im Kofferraum verstaut hatte. Der hat 3 Tage gesucht und ihn dann abgeschnitten und isoliert.

Gruß Hein

moin
Nr.3 wäre BUS-Problem
die gleichen Symptome hatte ich auch. Sollte dann aber auch im Fehlerspeicher stehen

Gruß Hein

Zitat von Moccatäschen

dann hat mein Steuergerät aber einen seeehhhrr tiefen Schlummer gehabt und vergessen die blöde Birne auszuschalten:D. Bei mir brannte die noch weiter und bescherte mir den Akkutot

Moin,
IMHO müssten dann bei dir zwei Fehler gleichzeitig aufgetreten sein: GM schaltet nach ca. 15min seine Verbraucher nicht ab (Beleuchtung) und gleichzeitig war dein Schalter defekt und das GM hatte somit einen Verbraucher tu versorgen.

Der Abgriff am Handschuhfach war zu Zeiten von PDA-Navis genau deswegen so beliebt um die GPS-Mäuse zu versorgen.
Sobald das Auto aufgeschlossen war konnte die GPS-Maus sich auf die Suche nach einem SAT-FIX machen und bei einem kurzen Stopp wurde sie 15min weiter versorgt und war auch, nach dem kurzen Brötchenkauf "noch da", zog aber in der Nacht (oder längerem Stillstand) kein Strom.

Gruß Hein

Zitat von Moccatäschen

...
-defekter Schalter im Handschuhfach (beleuchtung geht dann net aus)
...

Moin,
wenn sonstige Elektronik in Ordnung ist, wird auch diese Beleuchtung mit den anderen Steuergeräten nach ca. 15 Min. abgeschaltet (Sleep Modus)
Gruß Hein

Zitat von airborne69

Hallo Hein. Dann wünsche ich mal Ski heil; ich war letzte Woche im Schnee.

Danke!

Die Nachrüstung beim 3er war als inline-Einbindung; ist einfacher und standardmäßig auch so vorgesehen. Beim 5er habe ich ebenfalls die inline-Variante, da "freigeschalteter" Zuheizer.

Ich persönlich finde die inline-Einbindung wegen der damit verbundenen Motor-Vorwärmung die bessere Lösung, obwohl die Aufheizung des Innenraums naturgemäß länger dauert. Die Kaltstartphase wird stark verkürzt und man hat keinen Abfall der Lüftungstemperatur. Beim Diesel fällt damit sogar das Vorglühen weg.

Ich denke auch die Inline-Variante hat mehr Vor- als Nachteile. Zumal all meine Probleme damit erschlagen wären und ich eine Motorvorwärmung eigentlich ganz sexy finde (viel Kurzstrecke).
Ich glaube ich rüste um

OT: Bzgl Wassereinbruch hast Du mein Mitleid! Auf so etwas bin ich gar nicht scharf.
Ich habe auch noch zwei offene Baustellen: Heckfenster öffnet nicht mehr (hoffentlich nicht wieder Kabelbruch im Scharnier!)

2. Mal Kabelbruch:(
Wenn du die das 1. Mal ordentlich geflickt hast (wovon ich pauschal ausgehe), dürfte die ja nicht nochmal gebrochen sein. Welches Relais du evtl. zum "manuellen" Öffnen nehmen kannst, weiss du ja;)

und linkes inneres Rücklicht ist dunkler (Leiterbahndefekt der LED-Schaltung; 1.Reparatur nur temporär erfolgreich).

Alles anzeigen

hier habe ich noch die alten. Unschick aber funzen.

Gruß Hein

Zitat von schnorps40

Das hatte ich auchmal, es hat allerdings gereicht die beiden Abläufe des Schiebedachs mit einem etwas steifen Kabel (vorsichtig) durchzustoßen.

Danke für den Tipp,
werde ich auch nochmal machen. Was mich jedoch erstaunt ist, dass meine komplette Rreinigung erst ein 1/2 Jahr her ist und ich das SSD sehr wenig öffne (daher eigentlich kaum Fremtpartikel im Abfluss)
Gruß Hein

airborne69
Danke für die Info!
Ich fahre jetzt ersmal 2 Wochen Ski und kümmer mich dann um den Wassereinbruch in der oberen A-Säule :apaul:. Was ich im Sommer schon gemacht hatte (Himmel raus, Schiebedach raus, Abflüsse gereinigt und umlaufende Dichtung erneuert) jetzt schon wieder

Danach mache ich hier weiter.

Hast du eigentlich eine Inline-SH nachgerüstet, oder auch die Bypassvariante?
Ich überlege evtl. auf Inline umzurüsten um das Problem des "stärkeren" SH-Wasserkreislaufes zu umgehen.

Gruß Hein

Zitat von airborne69

...Das Risiko wäre halt nur, die Haltenasen der zwei Schrauben abzubrechen.

Die lassen sich wieder mit faserverstärkten Epoxy (nicht sichtbar) reparieren;)
(Ich hatte meine auch mal übersehen)

Da die Scheibenöffnung ja erst durch den Versuch die Schalterkappe zu entfernen den Geist aufgegeben hat, schätze ich, dass "nur" der Schalter kaputt ist.

Ich würde es mit meiner Relaislösung versuchen. Ist der geringste Aufwand (3 min)

Gruß Hein

Hallo Hein,
ich schätze Du mußt parallel die Signalleitung von X1 Pin 4 "beobachten", da diese die einzige Rückmeldung des Heizgerätes an das Klimabedienteil bietet.
Wenn die Standheizung über Pin 1 abgeschaltet wird, dann muß das Heizgerät die Spannung von Pin 4 wegnehmen. Dies sollte für das Klimabedienteil die Bestätigung sein, daß das Heizgerät aus ist.
Werde ich machen, ist nur so blöd da dran zu kommen um es etwas länger zu beobachten. Weisst du wann das Signal SH zum Klimabedienteil abgeschaltet werden muss. Direkt nach Spannungswegnahme von Pin1 oder erst, wenn die SH den Nachlauf beendet hat und "ganz aus" ist

Darüber hinaus finde ich es äußerst seltsam, daß die später pulsierende Steuerspannung des Klimabedienteils vom Funkempfänger an das Heizgerät "durchgereicht" wird, da dieses damit nichts anfangen kann. Ohnehin ist mir nicht klar, was das Pulsieren für einen Effekt haben soll.
Na ja, ich denke dass der Empfänger keine dolle Logik verbaut hat.
Wenn Steuersignal vom Klimbedienteil, dann Signal zur SH.
Wenn Funksignal "AN" dann Steuersignal zur SH.
Wenn Funksignal "AUS" dann Wegnahme des Steuersignals zur SH.
Wenn SH über Funk an und kurzes Steuersignal vom Klimabedienteil dann Wegnahme des Steuersignals zur SH.

Somit interpretiert er ein pulsieren als "normale" Befehle (Vermutung)

Wozu das Pulsieren als Fehlermeldung gut sein soll, versehe ich auch nicht (aber seht ja so im WDS)

Vielleicht solltest Du diesbezüglich mal direkt bei Webasto nachfragen, da die Funktion dieses Funkempfängers nirgendwo dokumentiert ist.

Webasto verweist mich an den Händler und der kann keinen Fehler finden und verweist mich zu BMW und die wollen mir einen neue SH einbauen. Habe ich leider schon alles durch. Deswegen, selbst ist der Mann;)



somit bleibt noch eine 3. mögliche Ursache:
Die SH meldet zu spät (SH AUS) an das Klimabedienteil.
Das Klimabedienteil sendet daher einen kurzen Spannungsimpuls an den Empfänger (wie sie es vermutlich bei SH-AN durch Funk tut) um dem Empfänger "zu sagen", dass der das Steuersignal zur SH unterbrechen soll. Da dieser gar nicht im "Funkmodus" ist (nicht durch Funk aktiviert wurde) reicht er das Signal an die SH durch. Und das System hängt in einer Endlosschleife.


Muss nochmal ein wenig messen;)
Wobei die SH bei den letzten Versuchen ordnungsgemäß abschaltete
Unregelmäßigkeit war nur das Pulsieren

Gruß Hein

Zitat von airborne69

...

Falls Du mit dem Relais für die Scheibenöffnung nicht klarkommst, läßt sich die Scheibe auch mechanisch entriegeln. Dazu mußt Du allerdings die innere Verkleidung der Heckklappe abmontieren (einige Schrauben über die ganze Verkleidung verteilt; die Klappe mit dem Bordwerkzeug muß vorher ab). Zusätzlich müssen noch die Seitenverkeidungen zumindest am Ende abgehebelt werden. Wenn die Verkleidung ab ist, dann kannst Du die elektrische Verriegelung per Hand bedienen....

Na so ganz geht die Verkleidung leider nicht ab, da sich zwei Schrauben der Verkleidung nur durch Öffnen der Scheibe sebstl ösen lassen. Also eleganter wäre es schon die Scheibe el. öffnen zu können.

Gruß Hein

P.S. @airbore69: in unserem "privatthreat" (für das sich sonst keine S.. interessiert) habe ich paar neue Infos gepostet

moin,
so die "neue" Zusatzswasserpumpe (mit Doppelwasserventil) hat bisher noch keine Zicken gemacht (toi toi toi).

Das Wetter ist zwar nicht so prickelt, erlaubt es aber erstmals wieder an Auto zu gehen (ohne dabei auf die Fre... zu fliegen).

1. Messergebnisse der Signalleitungen / Steuerleitungen

im "wachen Zustand" (Zündung aus, Tür geöffnet) speist das Klimabedienteil den Empfänger mit ca 100 mV. Empfänger zur SH: 0V

SH über MID aktiviert: Klimabedienteil ->Empfänger: ca. 6V
Empfänger -> SH: ca. 8V
SH läuft

zus. Motor gestartet: Klimabedienteil ->Empfänger: ca. 7V
Empfänger -> SH: ca. 10V
SH läuft

Motor laufen lassen, alles konstant bis kurz vor Mittelstellung der Tempanzeige -> SH geht auf Idle /Standby (für mich ok, schließlich hat das Wasser ja schon eine gute Temp erreicht) Spannungen immernoch bei 7V und 10V.

Mittelstellung der Temp erreicht und LED (Signal für SH an) erlischt und "HEIZ AUS" verschwindet. Jetzt wirds spannend!
Beide Steuerspannungen gehen kurzzeitig weg, aber sind dann wieder da (pulsieren). Mein Multimeter mit automatischer Bereichswahl meldet dann kurzfristig "out of Range" bis es sich auf den höheren Spannungseingang eingestellt hat. nach einem kurzen Augenblick war dieser Spuk vorbei und die Steuerspannungen waren dann auch wieder bei 0V. (Mein Multimeter hat zwar einige Funktionen wie rudimentäre grafischen Oszi und min /max Ermittelung, ich war jedoch nicht schnell genug um die Bereiche zu definieren, somit kann ich noch nichts genaues zu den pulsierenden Werten sagen)

1. Schlussfolgerung
Auch wenn die SH bei diesem Versuch (ausnahmsweise) während des Motorbetriebs ordentlich abschaltete, zeigte sich ein kurzzeitiges Pulsen vom Klimabedienteil ->Empfänger. Dies bestätigt meine Vermutung, dass dieses Pulsen (lt. WDS: Störungsmeldung) für das häufige Nichtabschalten der SH sorgt.

1. mögl. Ursache.
das Klimabedienteil hat einen wech.

2. mögliche Ursache.
die SH hat einen wech und meldet dem Klimabedienteil: SH an / SH aus / SH an ..... Das Klimabedienteil "quittiert" diesen Unsinn durch Pulsieren der Steuerspannung an den Empfänger.

evtl. gibt es ja noch weitere Ideen (speziell von airborne69 ;))

Gruß Hein

@
Folgendes spukt der online ETK aus:

Abdeckung Heckscheibentaster, 4,26€: 61318372074

Heckscheibentaster mit Mikroschalter, 36,60 EUR: 61318363631
(beinhaltet Schraube)

Dichtung Heckscheibentaster, 3,55 EUR: 61318372075

Eine mechanische Notentriegelung gibt es nicht. Über der Batterie ist ein Sicherungskasten. Oben drauf sind zwei schwarze Relais montiert. (Eins für die Klappe, eins für die Scheibe). Wenn du die schwarze Kappe abklippst, kannst du den Schließer des Relais von Hand betätigen und somit die Scheibe el. entriegeln.

Gruß Hein

Genau!
Evtl. musst du dich zusätzlich mit dem Kauf des unteren Sockels incl. Schalter anfreunden, da du ihn ja schon angebohrt hast ( wenn ich dich richtig verstanden habe). IMHO sitzt die besagte Mutter in der Nase der Kappe, somit hast du mit neuer Kappe auch die Problemstelle Mutter erstmal beseitigt.

Gruß Hein